Einfacher Eigenbau / Simple DIY Cage

Einfacher Eigenbau / Simple DIY Cage

Hier eine Bauanleitung für einen ganz einfachen Eigenbau in einer Größe von 120cm x 50cm x 50cm. Der Korpus besteht aus 19mm Spanplatte mit einer Front aus 4mm (Plexi)glas. Die Abdeckung besteht aus Flachleisten aus Holz und Volierendraht.

Wer mit anderen Plattendicken bauen möchte - bitte beachtet, daß sich dann die Maße einiger Teile (zb. Plexiglas und Rückwand) ändern!

2: Teile und Maße (zum Vergrößern anklicken) /
Parts and Measurements (click to enlarge)

Für den Korpus braucht man 2 Seitenwände, eine Rückseite und eine Bodenplatte aus 19mm beschichteter Spanplatte. Diese kann man sich in den meisten Baumärkten kostenlos direkt auf Maß zuschneiden lassen. Achtung, Rückseite und Bodenplatte sind NICHT gleich groß! Alle später sichtbaren rohen Kanten sollten vor dem Zusammenbau mit Kantenumleimer versäubert werden, das sind: alle Kanten der Bodenplatte, Oberkante und beide Seitenkanten der Rückseite, Vorder- und Oberkanten der Seitenplatten.

In Bodenplatte und Rückwand werden Löcher an die Stellen gebohrt wo später die Schrauben hinkommen (Maße siehe Bilder 3-5), besonders schön wird es, wenn man auch noch mit einem Senker senkt und Senkkopf-Schrauben verwendet.

Die Schrauben (Spanplattenschrauben, Spax, geeignet sind zb. 3,5mm Durchmesser, 60mm lang) werden dann mit einem Akkuschrauber in die Seitenplatten bzw. in die untere Stirnseite der Rückwand einfach "hineingewürgt". Die beiden Seitenteile werden dabei von oben auf die Bodenplatte gesetzt sodaß sie vorne bündig sind und von unten angeschraubt (Bild 3).

3: zum Vergrößern anklicken /
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Dann wird die Rückseite von hinten angesetzt und erst mit den Seiten (Bild 4), dann mit der Bodenplatte (Bild 5) verschraubt.

4: zum Vergrößern anklicken /
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Alle Innenkanten (dh. dort wo zwei Spanplatten aufeinandertreffen) sollten mit Aquariensilikon abgedichtet werden damit dort kein Urin oder Schmutz einziehen kann oder sich im Fall der Fälle keine Parasiten einnisten können.


Zur Befestigung der Frontscheibe dienen 3 Alu-U-Profile. Das lange Profil wird mit Aquariensilikon an die Bodenplatte geklebt; die beiden kurzen Profile senkrecht an die Seitenplatten. Während der Trocknungszeit sollte man die Profile mit Klemmen oder zumindest mit Klebeband fixieren. Nach dem Aushärten des Silikons kann die (Plexi)glasplatte von oben in die Profile eingeschoben werden.


Gitterabdeckung

6: Abdeckung - Teile und Maße (zum Vergrößern anklicken) /
Lid - parts and measurements (click to enlarge)

Die Abdeckung (Bild 6 zeigt die Einzelteile und die fertige Abdeckung von unten gesehen) wird aus einfachen Holzleisten und Volierendraht gebaut. Volierendraht hat quadratische, punktverschweiste Maschen (dh. KEINEN "Kaninchendraht" mit sechseckigen, verdrillten Maschen nehmen). Typische Maschenweiten sind 6mm und 12/13mm, beides ist sowohl für Goldhamster als auch für Zwerghamster ok.


Die breiteren Leisten bilden den oberen Deckrahmen, die schmaleren den Innenrahmen, dazwischen liegt das Gitter aus Volierendraht. Die Holzleisten am einfachsten mit einer Handsäge auf das nötige Maß zusägen.Für eine schönere Optik sollen die Deckleisten auf Gehrung gesägt werden - dh die Enden werden im 45° Winkel geschnitten. Es gibt sog. "Gehrungsladen" die einem dabei helfen den Winkel beim Sägen perfekt zu treffen; dies ist aber nicht unbedingt nötig. Für den inneren Rahmen reicht auch eine Verbindung "stumpf auf Stoß".

Nachdem die breiten Leisten für den Deckrahmen zugeschnitten sind legt man sie ihn einem Rahmen zusammen und tackert sie an den Ecken aneinander. Danach sollte man nochmal auf Rechtwinkligkeit kontrollieren bevor man den Volierendraht darübergelegt und festtackert. Danach wird der Innenrahmen aufgelegt und mit kurzen Holzschrauben angeschraubt (oder alternativ mit längeren Tackernadeln ebenfalls festgetackert). Der Innenrahmen überdeckt so die scharfen Ränder des Volierendrahts und verhindert später auch das Wegrutschen der Abdeckung vom Korpus des Eigenbaus.

Damit ist der Eigenbau fertig und das Tier kann nach Auslüften des Silikongeruchs (ca. 2 Tage) einziehen.

7: fertiger EB mit Abdeckung / finished cage with lid

English

This is a tutorial for a simple DIY cage sized 120cm x 50cm x 50cm. All measurements are in the metric system (cm and mm) and I use standard sizes common in the EU (eg. 19mm thick veneered particle board is a standard size over here). I am sorry that I have no idea what the standard sizes are in other parts of the world (especially in countries which use inches). You can still use this tutorial as a concept but be aware that the thickness of the particle board you use will affect the sizes of some parts - eg. the glass front and the back side. Also be aware that in some parts of the world particle board can emit high values of formaldehyde. In the EU emissions are very low (limits are regulated by EU law) but in other countries this might not be the case. While this is not so much a problem for humans it might be a problem for small rodents completeley surrounded by a cage made from such material. Ask for ultra-low emission on formaldehyde when buying your particle board. If you can't get any information, do the "nose test" - if the particle board sold in your country has a distinctive smell when new do NOT use it for animal cages. You could still use this tutorial to build with untreated wood and paint the cage with an animal-safe paint to make it cleanable.


Picture 2 shows the necessary parts for the cage frame: 2 plates for side walls (A), 1 back wall (B) and 1 floor plate (C) - this tutorial uses 19mm plastic-coated (non-wood veneered) particle board. Note: floor and back wall are NOT the same size!

All edges that will be visible later should be covered with melamine edging tape before assembly. These are: all edges of the floor plate, top and side edges of the back plate, front and top sides of the side plates.

Drill holes into the back wall and floor plate where the screws will go (see pics 3-5 for measurements). You might also want  use a countersink and matching screws. Use chipboard screws Spax screws (you might also use drywall screws), eg. with 3,5mm diameter/60mm length. You will later drive the screws into the small sides of the side plates and back plate with a power screwdriver.


Sit the side plates on top of the floor plate so that they are flush with the front edge and screw them on (pic 3). Then set the back plate into place and attach it with screws to the side walls (pic 4) and to the floor plate (pic 5).

All inside edges where two plates meet should now be sealed (caulked) with aquarium silicone; this prevents urine, dirt or parasites from getting into the cracks.

The front glass panel (either acrylic or real glass, part D) is attached using 3 aluminum U-sections (U-shaped strips). The long U-section (E) is glued to the floor and the 2 short U-sections (F) are glued to the side walls with aquarium silicone. Fix them in place with clamps or at least with duct tape while curing. After the silicone has cured the glass panel can be slid into the U-sections.

Pic 6 shows the lid as viewed from below (Z) and the parts of the lid (A-D). Basically, the lid consists of an outer top frame made from parts B and C, an inside frame (parts D and E), and the wire mesh (hardware cloth, part A) goes between the two frames.

The wire mesh should be a spot welded one with square holes, NOT chicken wire with 6-sided holes and twisted wire. Hole widths of 6mm or 12/13mm are common and ok for both syrians and dwarf hamsters.

Both frames are made from wood. The easiest way is to simply saw with a little hand saw as it is more accurate than using a power saw. To make it nice looking, the top frame should be cut with 45° edges (miter joints). You can use a miter box to help you cut the wood but with a little bit of care this can also be done without. For the inside frame we will not go to the trouble as it won't be visible later on anyway.

After cutting lay the parts of the top frame next to each other so they make a frame. Use a staple gun to join them. Check if the frame is right angled, then place the wire mesh on top and staple it to the frame. Then place the inside frame on top of the mesh and either screw it to the top frame or use longer staples and simply staple the inside frame on. The inside frame covers the sharp edges of the wire mesh and prevents the lid from sliding off the cage.

When the silicone has cured and stopped stinking (typically after 2 days) your animal can move into the new cage.